Après un premier article sur les filés, pour lequel je vous remercie encore pour les nombreux retours positifs, place maintenant aux portraits.
Il y a beaucoup à dire en la matière, de la prise de vue au post traitement, en passant par les techniques d'éclairage. Cet article dresse donc quelques repères... mais surtout n'oubliez pas que les règles sont faites pour être transgressées!
A gauche, photo réalisée avec une focale fixe 85 mm. A droite, contre-jour au coucher du soleil, réalisé avec un zoom.
Un peu de contexte et préparation du matériel
Il y a quelques temps, un ami qui venait de s'offrir un réflex est venu me demander: "et maintenant, comment dois-je faire pour avoir des photos floues?". Bien entendu, il ne voulait pas des photos entièrement flous (!!!) mais obtenir un fond agréable pour faire ressortir ses sujets. Le guide qui suit a donc pour objectif d'obtenir ce type de rendu, particulièrement adapté au portrait.
Portrait de nuit, Madrid. Objectif 50 mm, ouverture f/1.6
Les possesseurs de réflex partent avec un très net avantage pour réaliser de beaux portraits. En effet, la faible profondeur de champ que l'on recherche est favorisée par:
- La taille du capteur. Sur ce point, exit les compacts aux petits capteurs, qui ne peuvent pas lutter. Plus le capteur de votre réflex est grand, plus faible sera la profondeur de champ, à focale et ouverture donnée. Ainsi, l'arme absolue des portraitistes reste le capteur "plein format" 24x36, suivi ensuite par les capteurs APS-C (Nikon, Canon, Sony, Pentax) et enfin les capteurs 4/3 (Olympus et Panasonic).
- La longueur focale. Traditionnellement, on considère que les focales idéales sont situées entre 50 mm et 135 mm, car elles respectent au mieux les proportion du sujet, sans le déformer. Les photoreporters n'hésitent pas à réaliser des portraits au 35 mm, tandis que certains photographes de mode ou de sport poussent jusqu'à 200 mm. En deçà, en grand angle, vous déformerez les proportions du visage, surtout si vous photographiez en plongée ou contre-plongée. A moins que ce ne soit l'effet recherché, vous ne mettrez pas votre modèle en valeur! De manière générale, plus la focale est longue, plus les plans lointains semblent se rapprocher du premier plan, et plus l'arrière plan flou est facile à réaliser. N'oubliez pas par ailleurs que sur les réflex à capteur APS-C ou 4/3, la focale équivalente de vos objectifs est multipliée par 1.5, 1.6 ou 2. Vous aurez donc besoin d'autant plus de recul pour une focale donnée.
- L'ouverture de l'objectif. Ici, ce sont les focales fixes qui produiront les meilleurs résultats, raison pour laquelle je persiste à recommander, en plus du petit zoom livré avec votre appareil, l'achat d'un objectif fixe de 50 mm. Les premiers prix se trouvent pour une centaine d'Euros chez Nikon et Canon, et constituent par ailleurs une excellente focale pour travailler les compositions et photographier de nuit sans flash. Plus l'ouverture de votre objectif est grande (nombre f/x petit), plus faible sera la profondeur de champ. Les zooms amateurs ont souvent des ouvertures dites "glissantes", comprises entre f/3.5 et f/6.3. Autrement dit, à la focale la plus longue (zoom au maximum), l'objectif est plus fermé qu'à la focale la plus courte. Il capte donc moins de lumière. Les zooms experts et pros ont des ouvertures constantes à f/4 et f/2.8. Enfin, les focales fixes ouvrent souvent entre f/1.2 et f/2. A ces dernières ouvertures, la profondeur de champ n'est souvent que de quelques millimètres!
Pour résumer ce paragraphe un peu technique, vous utiliserez donc votre réflex et, au choix, un zoom sur la plage comprise entre 50 et 135 mm, ou mieux encore une focale fixe de 50, 85, 100 ou 135 mm. Pour diminuer la profondeur de champ, il va falloir passer en mode "priorité ouverture" (mode Av chez Canon, A chez les autres marques, comme "Aperture") et ouvrir le diaphragme au maximum avec la molette de contrôle (chiffre f/x le plus petit possible). Attention, comme dit plus haut, si vous avez une focale fixe, il ne faut pas l'utiliser systématiquement à son ouverture maximale: la très faible profondeur de champ risque de vous valoir des photos tout simplement floues! Allez-y progressivement, et augmentez l'ouverture petit à petit...
Portrait réalisé avec l'incroyable objectif Canon 85 mm f/1.2 L. Pour une fraction du prix, l'objectif Canon 85 mm f/1.8 donne également d'excellents résultats.
Lumière et composition
Ca y est, votre réflex est en priorité ouverture, l'objectif en place, le diaphragme réglé. Ne reste plus qu'à prendre la photo! En portrait plus qu'ailleurs, les lumières dures sont rarement agréables: elles accentuent les traits du visage, créent des zones d'ombres inesthétiques. Evitez donc de photographier en plein soleil, et cherchez au contraire une lumière douce: un endroit à l'ombre, un ciel nuageux, ou des sources lumineuses indirectes en intérieur. Ces lumières ont toutes pour caractéristique d'être plus "diffuses". Au lieu d'être éclairé par un faisceau très concentré, votre modèle est baigné dans la lumière, ce qui adoucit les traits et évite des zones d'ombre trop prononcées.
Portrait de nuit, focale fixe 85 mm, flash externe en synchro deuxième rideau. L'effet de halo lumineux est obtenu en faisant une pause lente (0.3 seconde) et en faisant tourner l'objectif au moment de la prise de vue
Si vous photographiez de nuit, plusieurs options s'offrent à vous. Ma préférée consiste à photographier en lumière naturelle, mais nécessite pour cela une focale fixe très ouverte dès que les conditions lumineuses deviennent difficiles. Le cas échéant, il faudra bien doser le flash pour éviter l'effet "fromage blanc" commun sur les appareils compacts. Pour y remédier, il faut aller fouiller dans les réglages du flash. J'ai tendance à réduire sa puissance (entre -1/3 et -1 IL), à passer en synchro deuxième rideau pour accompagner le mouvement des modèles, et enfin à photographier en vitesse lente, pour éviter d'avoir un fond noir. J'y reviendrai dans un futur article si vous le désirez.
C'est bon, votre sujet n'est pas éclairé avec un spot en plein dans la figure? Mettez l'oeil dans le viseur, il est temps de cadrer. Le plus important dans un portrait est d'avoir un regard bien net. Le reste du visage et du corps peuvent alors disparaître dans un flou progressif sans que cela ne soit choquant. En revanche, si le regard n'est pas net, vous pouvez jeter votre photo sur le champ. Le plus souvent, on découvre cela une fois sur le PC, il est donc utile de multiplier les prises de vue et de bien connaître son matériel.
Portrait réalisé dans le métro. Focale fixe 50 mm, ouverture f/1.4
Un portrait se fait rarement avec un personnage qui bouge dans tous les sens. On va donc régler l'appareil en autofocus simple (mode "One Shot" chez Canon, S chez les autres marques comme "Single", à ne pas confondre avec le mode priorité vitesse!). Le mode autofocus continu est destiné à suivre un sujet, en sport par exemple. Si votre appareil photo dispose de nombreux collimateurs, sélectionnez en un qui coïncide avec le regard de votre sujet. Le plus simple sinon consiste à ne sélectionner que le collimateur central: vous le faites ensuite coïncider avec le regard de votre modèle, appuyez sur le déclencheur à mi-course pour faire le point et, tout en maintenant le déclencheur à demi appuyé, vous composez alors la photo et déclenchez.
N'oubliez pas au passage de vous assurer que vous aviez une vitesse de prise de vue suffisante. La règle est simple: pour une longueur focale donnée, vous devez avoir une vitesse d'au moins 1/focale. Autrement dit, si vous utilisez un objectif 50 mm, vous devez réaliser vos photos à 1/50ème de seconde ou plus pour vous assurer qu'elles seront nettes. Le stabilisateur permettra de diviser ces valeurs par 2, 3 voire 4, mais ne peut en aucun cas corriger les mouvements de votre modèle. Si vous passez en deçà de ces vitesses seuil, augmentez la sensibilité ISO de votre appareil.
1. Faites le point sur l'oeil à l'aide du collimateur de votre choix (central le plus souvent). Maintenez le déclencheur appuyé à mi-course pour conserver la mise au point.
2. Cadrez votre photo et déclenchez.
3. C'est fini! Vérifiez le résultat, et notamment la bonne mise au point sur le regard.
Voilà, c'est fini! Multipliez les essais, à différentes ouvertures, pour mieux connaître votre boîtier et trouver les réglages qui vous conviennent le mieux.
Post traitement
Une fois les photos prises, reste à les trier sur votre ordinateur. Si vous utilisez une focale fixe pour la première fois, vous risquez d'avoir des surprises, et pas mal de déchets. Mais la progression est rapide!
Si vous désirez améliorer vos photos, évitez de les accentuer trop fortement: on recherche ici un rendu doux, et en augmentant la netteté, vous risquez de rendre plus visibles les petites imperfections de la peau. Je ne parle même pas de retouche sur Photoshop comme la pratiquent les magazines!
Voilà, vous savez à peu près tout, ce n'est pas bien sorcier! Je suis peut-être passé rapidement sur certains aspects théoriques, n'hésitez pas à me signaler en commentaires si vous désirez des approfondissements sur des points particuliers. Pour aller plus loin, il faudrait revenir, dans de futurs articles, sur des techniques de bases de la prise de vue numérique (notamment le réglage de la balance des blancs). Ca tombe bien, la série Basics est faite pour ça!
J'ai glissé quelques exemples maison, mais j'avoue qu'au-delà de l'aspect purement technique, je dois moi aussi progresser sur le sujet. Car le plus dur reste ensuite de se forger son propre oeil et son style.
Bonnes photos!
Jean-François - DigitLife
